Известно, что для снятия пробки с рукоятки спиннинга обычно применяют трубки либо из обломков старых бланков либо из металла. Но поскольку бланк имеет конусное строение использование трубок (как конусных так и цилиндрических) в любом случае связано с дополнительными отходами из-за несовпадения осей. Поэтому если мы хотим максимально сохранить материал ручки (пробку) следует поискать другие варианты.
В частности одним из таких "альтернативных вариантов" является способ, который можно было бы назвать "метод штыка". Я использовал его только один раз на ручке "клона" Банакс-Меги 213, 4-18, для снятия "риргриппа" длиной 24см и получил, как мне кажется, достаточно неплохой результат. (См. фото 9, 10, 11).
Суть способа такова.
Я взял кусок стального "ножа" длиной 200 мм толщиной 0,4 мм и шириной 12 мм, которые применяются в высечных штампах для типографских работ (фото 1).
На матрице с радиусом 4 мм (фото 2) при помощи стержня-пуансона диаметром 8мм (фото 3), изогнул "нож" в приблизительный диаметр бланка с торца (порядка 13мм), предварительно на "точиле" срезав боковую режущую кромку и сделав на торце ножа 3 зубца. Половину "ножа" обмотал скотчем, сделав ручку (фото 4).
После этого я взял комель спиннинга, с которого предварительно была снята заглушка и аккуратно, стараясь прижимать конец лезвия к бланку "врезался" где-то на 5-10мм. Потом вынул лезвие, сместился градусов на 40 по окружности, так что бы захватить задней кромкой уже прорезанную часть и снова врезался на 10мм и снова вытащил назад. И так по всей окружности пока не замкнул ее. Потом "проткнул" уже на 15-20мм, опять же стараясь прижимать лезвие к бланку и снова вытащил и т.д. и т.п. (фото 7). И так пока не заглубил всю ручку (фото 8).
В данном случае работает только "метод тыка" в прямом смысле слова. Вращать ручку вокруг оси я попробовал, не получилось и может быть так и надо.
После того как пробка была прорезана на длину лезвия моего ножа (около 10см), пришлось изготовить второй нож на всю оставшуюся длину ручки. А поскольку на такой длине требуется большое усилие "тыка" половину ручки изогнул под 90 град (фото 5 и 9).
Вторая часть работы заняла гораздо больше времени и сил и это понятно. Сопротивление возрастает пропорционально глубине, а может даже и нелинейно. Вообще более-менее комфортная работа продолжается до 15см. Далее начинается энтузиазм. Потому как все резко замедляется. ( Полезно в этом случае вспоминать старый анекдот "Сейчас мы ме-е-едленно спустимся с горы…" Результат по крайней мере совпадает Чувство Глубокого Удовлетворения).
В этом смысле я согласен с родбилдером "Андреичем", что после 10-15см лучше обрезать готовый кусок и новый "штыковать" с нуля. Заодно можно будет проверить наличие "увода" ножа от бланка.
И на всем протяжении "реза" не забывать прижимать лезвие к бланку. Мне кажется это важно. Еще один момент. Как я уже упомянул выше заточку торцов "ножей" я сделал с зубцами, по аналогии с трубками. Но, возможно, в данном случае их нужно было бы закруглить для снижения лобового сопротивления.

Amadeus

4/04/2007

----------
Last edit by: amadeus at 06.04.2007 21:48:46

Вобчем так.
Купил как-то, по-видимому, не там где надо (в "Скате" в одном из павильонов) за полцены хорошую удочку, новую, Banax Mega 4-18г, 213см, для джига. Хотя люди с Интернету предупреждали, что и у Меги подделки стали появляться. Но поскольку до этого "Мегов" вживую ни разу не видел, а на сайтах даже в "Москаннелле" картинка через ж… сделана, то "попал" можно сказать по недоразумению.
И на первой же рыбалке "держак" на новенькой Меге после первых двух забросов начал проворачиваться. Ну что ж, все ясно.
В старые добрые времена выпил бы полбутылки водки и забросил "шпиннинг" в дальний угол, что бы не отсвечивал или посадил бы "держак" на перу мелких саморезов и дело с концом. Но в наше время глобального (ну почти) Интернета добрые люди не дадут помереть спокойно и, как товарищ Сухов, всё призывают "помучиться". Ну ладно, уговорили. Займемся "род-брейк-билдерством" (фото 1).
Вначале я заставил себя думать, что вся "китайская халтура" сводится к экономии эпоксидки и достаточно будет просто каким то образом, не снимая ни колец ни "гриппов", залить ее под катушкодержатель и на этом дело кончиться.
Для этого на фрезерном станке (благо есть свободный доступ на работе), предварительно обмотав держак канцелярским скотчем (фото 2,3) выфрезеровал на "держаке" площадку, на коей обычно ставится клеймо фирмы-производителя, с тем чтобы через нее ввести эпоксидку, и проворачивая по оси залить достаточное количество для нормальной фиксации (фото 4).
Но под пластиком "держака" обнаружилась картонка (фото 5), которая явно глушит звонкий бланк и является продолжением халтуры. Пришлось задуматься о жизни всерьез. Впереди светила частичная разборка спиннинга со снятием "держака" со всеми его прибамбасами и установка его по новой.
И вот тут я совершил главную ошибку, выбрав короткую дорогу, которая почти всегда идет через овраги. Вместо того что бы, все снять переднее кольцо и "форгрипп", я решил снять "риргрипп", так как по арифметике количество операций и трудоемкость были явно меньше.
Хрена лысого! Я упустил самое главное, можно сказать основное, бланки это конусы, а не цилиндры, со всеми вытекающими, как будет видно далее…
Итак. Сначала я решил снять "риргрипп". По информации из Инета, в частности из статей уважаемого коллеги Кланга, я знал, что для снятия пробки с рукоятки надо применять трубочки либо из обломков старых бланков либо из металла, но поскольку под рукой ни того ни другого не оказалось, то пришлось использовать для этого тонкие металлические пластины, немного дообработанные (фото 6). (Подробности можно прочитать в материале под названием "Снятие пробки с минимальными потерями.") (фото 7).
В общем, после снятия "риргриппа" и "держака" я увидел картонную трубку неплохо приклеенную эпоксидной смолой (фото 8). И, не долго думая, срезал ее обычным складным ножом (фото 9). А остатки эпоксидки на бланке аккуратно откусил кусачками (фото 10). Потом взял кусок наждачки и зачистил бланк (фото 11). Теперь можно устанавливать "держак" по правильному.
Известно, что "держак" на любом нормальном спиннинге клеится на бланк через арборы, трубочки из вспененного материала, хорошо передающего колебания от бланка на катушкодержатель. (На фото 9 и 10 светлая трубочка справа вверху). И вот тут-то выяснился основной недостаток установки арборов через "риргрипп". Из-за конусности бланка на месте посадки "держака" диаметр бланка составляет 10-11 мм, а на заднем конце аж 13мм. И чтобы посадить арборы их внутренний диаметр придется растачивать как минимум до 12мм, и потом из-за образовавшегося зазора на месте посадки делать подмотку, ухудшая тем самым его характеристики, плюс доп. операции, которых мы так стремились избежать.
Кроме того, когда я покупал арборы, то немного ошибся с внутренним диаметром "держака" и вместо 18 мм, взял арборы с внешним диаметром 17мм. А это значило, что сверху на арборы придется подматывать что-нибудь для ликвидации зазоров.
Ну ладно. Поскольку трубка арборов была короче "держака" на 30мм, я разделил ее на 5 частей и решил клеить их с зазорами из эпоксидки, что опять же по словам Кланга положительно сказывается на чувствительности спиннинга (фото 12).
Но перспектива подмотки под каждой из составляющих настолько меня удручала, что я решил, подогнав их внутренний диаметр под место посадки, разрезать вдоль на две половинки (фото 13), а потом просто связать на бланке капроновым шнуром. Тем более что мне все равно надо было бы производить подмотку из-за разницы диаметров.
Произведя сию операцию и густо промазав все это дело эпоксидным клеем (фото25), я поставил сушиться под горячий воздух бытового обогревателя, поворачивая в течение получаса как шампур, что бы не дать эпоксидке вытечь из щелей (фото 14).
На следующий день после полного высыхания я срезал кусачками и ножом узлы на шнуре и на "точиле" подогнал диаметр арборов с нитками под внутренний диаметр "держака" (фото 15). Для формирования эпоксидных проставок и внешнего диаметра из эпоксидки полностью совпадающего с внутренним диаметром держака, я свернул трубку из офисной бумаги и зафиксировал ее канцелярским скотчем в нескольких местах. Кроме того в 5 мм от края трубки я прорезал отверстие диаметром 5-6 мм для закачки эпоксидки (фото 16). Предварительно промазав арборы эпоксидкой, я надел трубку и провернув ее так, чтобы отверстие оказалось над первым зазором, стал заливать туда эпоксидку (фото 17). Заполнив зазор доверху, я сдвинул трубку ко второму зазору и так же заполнил его. И так со всеми зазорами. После этого я натянул трубку вплотную к "форгриппу" и опять же с помощью обогревателя подсушил эпоксидку (фото 18).
На следующий день после полного высыхания я на "точиле" снова подогнал диаметр получившегося цилиндра под внутренний диаметр "держака" (фото 20). К сожалению формирования полноценных перемычек из эпоксидки (фото 19) не произошло из-за того я использовал эпоксидку из другой серии, более густую и не удалил вовремя воздушные пузыри, образовавшиеся с противоположной стороны. Я думаю, их можно было удалить, провернув трубку вокруг оси и подлив эпоксидки. К тому же в этом случае лучше использовать другую бумагу (мелованную и т.п.), которая не так пропитывается и не расходует эпоксидку.
После этого я снова обмазал эпоксидкой несовершенный цилиндр (фото 21) натянул держак и оставил подсохнуть (фото 22) где то на час, а потом перевернул вниз форгриппом и оставил сушиться на сутки.
На следующий день после полного высыхания, я обернул риргрипп канцелярским скотчем, промазал бланк эпоксидкой, надел риргрипп, вставил смазанную эпоксидкой деревянную торцевую "затычку" и зажал все струбциной, изготовленной "на коленках" параллельно основной работе (фото 23). Заодно заклеил выфрезерованную на "держаке" площадку кусочком черного пластика от современных канцелярских папок.
И вот на фото 24 мы видим готовый результат наших усилий. Будем надеяться, что труды наши не пропали даром и бланк зазвенит "во все колокола". Небольшая полоска на "форгриппе" осталась от обточки цилиндра на "точиле". На будущее, конечно, во время этой операции нужно одевать для защиты "форгриппа" металлическую разрезную шайбу.
Итак из всего вышесказанного вот такие резюме:
Если вы хотите по каким то причинам заново переклеить "держак" на арборах то делать это надо только со стороны "форгриппа".
Если же вы по каким то причинам все таки хотите клеить "держак" со стороны "риргриппа", то в этом случае арборы лучше не использовать, а наматывать перемычки из какого-либо материала (скотча) и аккуратно формировать "ребра" из эпоксидки вышеописанным и другим каким либо способом с последующим удалением "глухих" перемычек.

В последних строках хочу высказать большой решпект друже Клангу, за постоянные консультации в процессе работы, а также за моральную поддержку, без которой сии труды (как печатные, так и практические) никогда бы не реализовались.

Amadeus

6/04/2007

Фотографии пытался выслать тебе на "мыло", но что то яндекс закапризничал. Правда их 25+11 штук и все весом в полMb каждая.

С уважением

Ты как то написал:
"В выходной собрал спин. на бланке Rainshadow 993 F.
Не лакируя пошёл побросать на речку.
Получилась лёгкая и нормально бросающая штука, но строй не такой, как ожидал .
Мне показалось, что спин больше на блесну и воблер, а мне надо на джиг.
Чувствительность не очень -касание дна в руку не идёт".

После этого, насколько я понимаю, был собран спин на CD, который в плане джига оказался о-го-го!!!, а кроме этого были еще варианты для джига подешевле CD На СенКрое не пробовал собирать?

И еще вопросик: насколько я понял высота колец и их расстановка в New Concept являются функцией высоты стойки катушки. Получается кольца на спиннинге New Concept надо подбирать и расставлить исходя из конкретной "мясорубки" или как?

С уважением

К сожалению, в течение ближайших двух-трех недель я смогу быть в Инете лишь эпизодически, поэтому, если кто задаст мне вопрос и не получит вовремя ответ, просьба не воспринимать это как неуважение.

С уважением

Серьёзная работа.
Хоть всё сделано наоборот, но сделано
Главное в этом деле преодолеть первую боязнь, потом всё идёт автоматом.
Я пришёл сейчас к выводу, что построить джиг- спиннинг с достаточной чувствительностью можно на бланках с карбоном IM 6-7 и применение более высокомодульного карбона требуется в исключитальных случаях.
Этот вывод нуждается в доказательствах. Поэтому следующим на очереди будет спортекс 2,10 который мне должны скоро доставить. Бланки эти славятся своей неубиваемостью и допускают значительные перегрузки.
Ну и происхождение немецкое.
Вот хочу на его базе сделать лёгкий универсальный спин с уклоном под джиг.
Посмотрим, что получится.
На кроевских бланках пока ничего не делал.

Когда будет доступ, постарайся всё-таки переслать фотки.
Только сожми килобайт до 150- 200

----------
Last edit by: klang at 10.04.2007 09:52:08
----------
Last edit by: klang at 10.04.2007 09:52:13

Совершенно верно!Хочу с двух сломонных спинов собрать один-и боюсь,хотя чего боятся-они уже сломаные.

@nikodim Хочу с двух сломонных спинов собрать один-и боюсь,хотя чего боятся-они уже сломаные[/i]

конечно сделай, если время позволяет! объяви на странице открытый конкурс на лучший проект и вперед.

Отослал тебе фото.
Дошли или нет?
Сбрось в почту или на мыло.

С уважением