Привет Владимир !
Вопрос твой уже получил кучу компетентных ответов.
Но все же попробую вставить свои пять копеек в эту тему. Хотел бы добавить , что все эти миллионы пикселей есть полная ерунда!
Я не буду засорять твою память вещами о площади матрицы и работе процессора ,который собственно и производит оцифровку , и о необходимом соответствии некоторых вещей , чтобы эти обещанные пиксели получались
Смысл тот, что мы легко можем найти 4 Мп камеру с разрешением лучше, чем 7,2 Мп, и наоборот.
У твоей модели достаточно высокое качество изображения и добрый цейссовский объектив .
Чтобы получить хорошее детальное изображение недостаточно одних пикселей. При слабом освещении на автомате работает большая дырка диафрагмы ,а с ней нет глубины резкости , отсюда и детали смазываются , изображение "линяет".
На обьективах старых зеркалок всегда стояли глубины резкости по диафрагме. Можешь взглянуть здесь:
http://www.g-root.jp/basement/camera/jupiter9.jpg
и всегда можно было ориентироваться , что у тебя в кадре будет резко , а что размыто.
По нижнему кольцу видим , что при 16-ой дырке границы резкости намного шире, чем при 4-ой.
Жалко , что на мыльницах этого нет.
Теория:
Глубиной резкости изображения, или глубиной фокусировки фотообъектива называется расстояние вдоль оптической оси в пространстве изображений, в пределах которого сохраняется резкое изображение объективом заданной предметной плоскости. Глубина резкости изображения характеризует пределы перемещения матрицы без нарушения резкости изображения относительно фокальной плоскости объектива. Глубина резкости в пространстве изображений зависит только от относительного отверстия объектива и обратно пропорциональна ему.
Во блин ,как умно получилось
К чему всё это?
Просто при слабом освещении в авторежиме работает к примеру большая диафрагма 2,8 с маленькой глубиной резкости , а при сьёмке на улице и при солнце маленькая 8-ка с большой глубиной. Таким образом чтобы повысить качество нужно повысить освещение.
Ведущего числа встроенной беспонтовой вспышки камеры почти всегда не хватает . Да и само фото со вспышкой выглядит плоско и по цветам намного хуже. Я почти всегда отключаю флэш и пользуюсь лампами.
Две полкиловатки из баумаркта вполне достаточны для сьёмок и по цене намного дешевле специальных софитов из фотошопа , хотя лампы там стоят идентичные.
Можешь попробовать отраженный свет ламп от потолка. Именно светом и тенью ты сможешь выделить детали.
Проверь так же через меню установку ISO. Это как бы виртуальная светочуствительность плёнки. Если у тебя стоит к примеру ISO 800 , то это соответствует плёнке для ночной сьёмки , у которой зерно убивает изображение ( читай шумы). Поставь полтинник или сотку.
Попробуй отключиться от авторежима и перейти на ручную установку диафрагмы. На моей камере это Av , на соньках
стоят буквы M A S P ,
я "сонек не имел " поэтому точно не скажу , может А.
Увидишь ряд цифр из этих:
2,8 --- 4 --- 5,6 --- 8 может быть 16 , хотя у дигиталок его почти не бывает.
Поставь самое большое математическое , это будет соответствовать самой маленькой ( резкой) диафрагме.
Ну и как следствие уменьшения дырки диафрагмы удлиняется выдержка ( скорость работы затвора по отсеканию порции света). У тебя на дисплее камеры при выбранной диафрагме будет показываться соответствующая ей рабочая выдержка. В принципе до 1/30 можешь снимать с рук , при 1/15 и ниже уже нужен штатив.
Извени если мозги запудрил , хотел по-подробнее на твоё:
Пользователь из меня такой, который давит на кнопку и усё.
----------
Last edit by: kirgudu at 07.05.2007 20:56:46
Сделать стартовой
Добавить в закладки
